El Aristócrata

¡Entradas agotadas!

Estimados lectores,

Muchos de nosotros hemos comentado la posibilidad de hacer encuentros cada determinado tiempo y así compartir también de manera presencial lo que hoy solo hacemos de forma virtual. Desgraciadamente las apretadas agendas de las que muchos “disfrutamos” impiden que esto pueda materializarse de manera seria en el tiempo. Sin embargo, esta semana tenemos la posibilidad de conocernos además de hacerlo en un entorno de lo más agradable.

The Glenlivet ha contado conmigo para impartir una conferencia en el Ateneo de Madrid – sala de la Cacharrería - sobre mi particular concepto del buen vestir. A pesar de que la charla esté dirigida a abogados o profesionales vinculados al mundo de la abogacía y el sector judicial, consultores o profesionales liberales de alta cualificación… los organizadores estarían encantados de contar también con los mayores conocedores de este campo: los lectores de www.elaristocrata.com.

Para ayudar a dar la charla vestiré a cinco maniquíes con cinco conjuntos muy especiales con los que repasaré la historia de la moda masculina más reciente. Igualmente, en la sala me acompañarán diferentes cortes de tela para poder entender la evolución experimentada por la moda clásica del hombre desde el nacimiento en 1792 del fundador de la marca, George Smith, hasta nuestros días. Al termino de la misma tendremos la posibilidad - ya whisky en mano - de charlar distendidamente sobre el propio contenido de la ponencia.

Esperando veros en el Ateneo de Madrid el miércoles 17 o el jueves 18 de 19.30 a 21.30 os dejo la nota de prensa que se ha hecho llegar a los medios.

El whisky de malta escocés The Glenlivet organiza La Cátedra, unas jornadas de tres días en el Ateneo de Madrid, entre el 17 y el 19 de junio, en las que se hablará de estilo, palabras y whisky.

Javier Bernad, experto en oratoria, José María Galiacho, autor del blog de moda masculina El Aristócrata, Guillermo Balmori, editor de Notorious Films, Francisco Muro, dircom del Consejo General de la Abogacía Española y Carlos Marañón, director de Cinemanía, los encargados de dirigir cada una de las sesiones de La Cátedra. Diego González, maestro del mundo del whisky, impartirá una master class y cata de tres excepcionales variedades de la marca.

Madrid, 08 de junio de 2015. The Glenlivet, uno de los whiskies con más historia, pone en marcha en el Ateneo de Madrid La Cátedra. Unas jornadas de tres días de duración –del 17 al 19 de junio- donde los asistentes podrán aprender a seducir y cautivar a sus audiencias por lo qué dicen y por cómo lo dicen. Por su aspecto y por su estilo. Podrán convertirse en unos auténticos magos del alegato dentro y fuera de los juzgados. Todo ello en vaso ancho.

El 17 de junio de 19.30 a 21.30h tendrá lugar The Glenlivet Style. Una cátedra compuesta a su vez por tres sesiones imprescindibles: The Glenlivet Trivium, The Lawyer`s Dresscode y The Glenlivet Master Class. Además, para duplicar la audiencia, esta sesión se repetirá por segundo día consecutivo el día 18.

The Glenlivet Trivium. El tono, la postura, la dicción, la expresión facial… Un taller que habla de la capacidad de hipnotizar y enamorar al público. Javier Bernad, experto en habilidades de comunicación, fundador del centro de entrenamiento para hablar en público Speak & Spam, y responsable del blog de diario Expansión “Hablando en público”, será el encargado de este taller.

The Lawyer`s Dresscode. Si la primera impresión es la que cuenta y una imagen vale más que mil palabras, saber vestir, combinar y moverse como un auténtico dandi inglés supondrá seguras ventajas a la hora de entablar pactos y acuerdos profesionales. En Londres lo saben, y desde hace más de 200 años dejan que sean los sastres de Savile Row los que diseñen, puntada a puntada, el éxito de la City londinense. José María López Galiacho, autor del libro “El Manual del Perfecto Caballero”, será el encargado de vestir a los asistentes como si Savile Row fuera la calle de sus tiendas de cabecera.

The Glenlivet Master Class. Diego González, auténtico maestro del mundo del whisky, conducirá una cata con tres excepcionales variedades de la marca, mientras disfrutamos de la historia del whisky, de sus propiedades, de sus matices y de brindis excepcionales. The Glenlivet 15, The Glenlivet 18 y The Glenlivet Founders Reserve serán los protagonistas de una tarde de maestros.

El día 19 de 19.30 a 23.30h tendrá lugar la cátedra The Glenlivet Law Movies, precedida por una copa de bienvenida en la que The Glenlivet será la protagonista.

The Glenlivet Law Movies. Una estupenda película de abogados y tres apasionados del cine hablando de sus virtudes. Guillermos Balmori, editor de Notorious Films, gestor cultural y asesor cinematográfico para majors y empresas, Francisco Muro, Director de Comunicación del Consejo General de la Abogacía, y Carlos Marañón, director de Cinemanía, serán los encargados de dar paso a la película “Matar a un Ruiseñor” de Robert Mulligan, uno de los grandes clásicos del género.

La vinculación de The Glenlivet con el mundo de la abogacía y el derecho viene de lejos. Fue el primer whisky escocés en obtener la licencia legal para destilar el líquido dorado y el único, tras ganar un interminable litigio, legitimado para utilizar el nombre de la tierra donde se elabora. Es por esto que 181 años después de legitimarse, la marca ha decidido homenajear al sector. Señores y señoras, se abre la sesión.

Más información e inscripciones en www.lacatedratheglenlivet.com

El Aristócrata

Esta semana ha echado el telón la octogesima octava edición de la Feria Pitti Uomo; sin lugar a dudas el evento más importante a nivel mundial relacionado con la moda del hombre. Esta Feria que empezó como punto de encuentro para mostrar las creaciones de los diseñadores italianos hoy es el escaparate en el que quieren exponer las mejores marcas de hombre de medio mundo.

Sin embargo, cada nueva edición pone más de manifiesto la perdida de ese interés originario recayendo este hoy en unos cuantos personajes de moda que se han apoderado del verdadero motivo de la Feria. Estos personajes, muchos de los cuales de todo lo que pueden presumir es de contar “solo” con una tienda de ropa han sido elevados a la categoría de estrellas por los conocidos como “blogueros” y por los seguidores de estos. Estas nuevas “estrellas” en vez de informarse de lo que pasa en el interior de la Feria prefieren esperar a su entrada para que se les acerque cuanta más gente mayor y les pidan fotografiarse con ellos.

Seguro que todos podríamos entender que un chaval de doce años al ver a su ídolo del balón corriera a pedirle un autógrafo. Sin embargo, parece mucho más difícil de comprender como “tíos hechos y derechos” esbocen su mejor sonrisa para posar con sus nuevos ídolos. Una vez publicadas las fotos estas las acompañadas por descripciones donde la palabra “dandi” suele estar presente. No obstante, quizás sería interesante que antes de usar dicha palabra echaran un vistazo a la hemeroteca y se fijaran y estudiaran a los originarios dandis del S. XIX.

La realidad es que poco queda de aquellos dandis ingleses y franceses del S.XIX que reivindicando una nueva manera de vestir disfrutaban de una vida alejada de los anodinos quehaceres del resto de mortales. Aquellos dandis buscaban despertar la admiración de su sociedad con una revolucionaria indumentaria que reclamaba la ruptura con el pasado más formalista y recargado. No deseaban destacar en sus profesiones pero sí hacerlo por su relajada manera de vida, por ser marcadores de tendencias, vivir de su imagen y aspirar a pertenecer a grupos sociales que por cuna no les correspondían. Sentían que estaban un escalón por encima del resto de los humanos y esto les autorizaba a no tener que prestar atención a las leyes que aplicaban al resto de ciudadanos e incluso a permitirse la osadía de ser consejeros y amigos de reyes y gobernadores.

Su arrogancia y belleza alejaba al dandi de esa gran masa con la que se cruzaba y que con envidia intentaba imitar su pretenciosa pose. Su actitud rebelde le aseguraba un final convulso y temprano. Basta recordar la situación pecaminosa en la que murieron laureados dandis como Brummell, Baudelaire, d´Orsay o hasta el propio Oscar Wilde para entender lo que el implacable destino tenía guardado a esa vida contestataria e inconformista. Aunque imposible sería extrapolar el dandi del S.XIX al del S.XXI, hay ciertas características de aquel primer dandi que a pesar del tiempo transcurrido siguen hoy muy presentes. Fijémonos, por ejemplo, en esa estética de rebeldía para comprobar como hoy todavía el individualismo del dandi le aleja, y hasta le enfrenta, a lo considerado como correcto por su sociedad.

Concluida una nueva edición del Pitti Uomo a ella nuevamente han acudido los dandis de nuevo cuño con el claro objetivo de convertirse en los verdaderos protagonistas de la exposición. Aunque entre estos, al contrario de antaño, no parecen abundar poetas, escritores o artistas, al menos sí hay que reconocerles que coinciden con aquellos en su objetivo de alejarse de la estética imperante de su tiempo. Si los dandis del S. XIX se rebelaron contra la recargada vestimenta de su época , los de ahora lo hacen contra la uniformidad y el aburrimiento que impera en la calle del S.XXI.

El dandi contemporáneo sonríe despreocupado ataviado con trajes cruzados de sastre. Lejos de los estampados lisos prefiere cuadros ventana o dibujos diplomáticos. Huye del extendido azul marino y da entrada a colores vivos en sus abrigos cruzados y en sus complementos. Colores verdes botella o azules claro en sus trajes reflejan su extrovertido carácter personal. Las más exclusivas franelas y cachemiras ganan la partida a los tejidos más corrientes de lana. El dandi moderno recupera complementos ya olvidados o pertenecientes a otra época. Sombreros de fieltro, pañuelos de bolsillo alegres, guantes de piel, atrevidos dos y tres piezas, zapatos de doble hebilla de ante, pashminas o alegres calcetines son su arma con la que mostrar su total indiferencia hacia la masa uniformada que lo observa con un sentimiento entre de sorpresa y repulsa.

Este dandi es un pintor que busca ser la figura principal del cuadro que sale de sus dedos. Él y nadie más que él es la obra de arte que todos deben admirar e intentar - sin éxito – imitar. No sigue modas, sencillamente él es quien las decide y quien, con su elaborada puesta en escena, y animado por las reiteradas peticiones de fotografiarse con él, consigue la glorificación de su más alto ego. Un ego que en muchas ocasiones hace que su ropa y puesta en escena esté más cerca del más absoluto ridículo que de la más remota elegancia.

Aunque el dandi que hoy pasea por el Pitti Uomo basa prácticamente todo su protagonismo en una estudiada imagen exterior, hubo un tiempo, ya lejano, donde los actores de aquel movimiento conocido como dandismo se ganaban la admiración y el respeto por sus ideas liberales, su arrolladora personalidad, su amor por la lectura y su preocupación por lograrse la mejor preparación académica posible. ¡Ojalá los nuevos dandis se fijen en estos y completen su llamativa puesta en escena con cierta vivencia interior cultural. Ojalá sean conocedores de que la verdadera elegancia se muestra de forma mucho más natural, sin forzar y estudiar tanto los conjuntos. Y ojalá también terminen entendiendo que pocas cosas hay tan elegantes como la sencillez y una clase no forzada y espontánea”.

El Aristócrata

Como respuesta a la petición de Eneko esta semana voy a intentar explicar el proceso a seguir para limpiar un buen par de zapatos. Antes de entrar a narrar dicho proceso es importante tener presente que la forma de llegar a unos zapatos limpios puede diferir bastante de unos a otros por lo que esta es solo una forma más. Para afrontar la agradable rutina de la limpieza de unos buenos zapatos es necesario además de contar con los productos idóneos también conocer su correcto orden en su utilización.

El proceso de limpieza del calzado se acometerá con éxito de contar con los siguientes productos:

- Un cepillo para quitar el barro y la suciedad más visible. Este puede ser de cerdas de buey o de cerdo. Las fuertes cerdas de estos cepillos permiten eliminar el barro seco y otros restos de suciedad que pueden haberse quedados pegados al zapato. Si no se cuenta con ninguno de ellos, una esponja humedecida con agua caliente también puede ser un buen remedio para eliminar el barro y otras manchas adheridas a la piel del zapato. De utilizarse dicha esponja humedecida es recomendable dejar secar el zapato antes de aplicarle el betún.

- Un cepillo para cada color de zapato de pelo de caballo. Este tipo de pelo es más suave que los anteriormente nombrados. Estos cepillos se utilizarán para administrar el color por lo que es importante evitar el uso de un sólo cepillo para la aplicación de las diferentes tonalidades. Hay que evitar que los restos secos de color que pueda haber en los cepillos terminen mezclándose afectando al color del zapato a limpiar. En defecto de este cepillo se podrá aplicar, igualmente, el color con una gamuza. El uso de esta gamuza es particularmente recomendable en aquellos zapatos que tengan dos colores ya que el cepillo no permite tal precisión en la aplicación de los colores.

- Un cepillo para abrillantar el zapato de pelo de cola de caballo. Al igual que ocurría con los cepillos utilizados para aplicar el color, también con los cepillos de abrillantar se necesitará contar con tantos como colores tengan los zapatos que se guarden en el armario. Su misión es servir de ayuda para pulir el betún que se aplicó al zapato. Igualmente, de no contar con este cepillo, un paño suave puede sustituirle.

- Un betún para todas y cada una de las tonalidades de zapatos con que se cuenten. Se evitarán a toda costa los betunes con aplicador ya que además de ser la gran mayoría de una calidad ínfima nunca proporcionan el acabo de las cremas líquidas.

Una vez se tengan estos tres tipos de cepillos es el momento de empezar con el ritual semanal de la limpieza de los zapatos; ritual de gran sencillez que de seguir los siguientes pasos:

Lo primero que se deberá hacer será retirar los cordones para que no molesten y la limpieza pueda llegar a todos los rincones de los zapatos. Una vez apartados dichos cordones se quitará toda la suciedad visible del zapato con el cepillo de cerdas de buey. De no hacer desaparecer estas manchas antes y aplicar el betún sólo se conseguirá tapar dicha suciedad pero no eliminarla. Por ello, es importante insistir y no seguir con el limpiado hasta que no esté el zapato totalmente libre de manchas visibles.

El betún se aplicará con movimientos circulares hasta que se aprecie que todo el zapato ha sido cubierto uniformemente por él. Resulta siempre más acertado aplicar varias capas finas de betún que una gruesa ya que aplicando capas finas la piel del zapato absorbe poco a poco el betún y será más fácil saber si necesita más o por el contrario ya es suficiente. Entre capa y capa siempre es conveniente dejar pasar algunos minutos para que el betún penetre bien en la piel.

Si se trata de zapatos semi o full-brogue resulta de vital importancia asegurarse de que después de la aplicación del betún en dichas perforaciones no quede restos de éste. En el caso de que se apreciara algún sedimento habrá que cepillar los zapatos hasta que no haya resto alguno.

Una vez el zapato cuente con el betún necesario se puede aplicar sobre el mismo unas gotas de agua, o incluso de saliva, para además de limpiarlo y pulirlo conseguir luego con el posterior cepillado y frotado un brillo natural. El proceso del frotado es fundamental y solo aquel que sea aplicado con rapidez y contundencia conseguirá el resultado más brillante.

La parte del zapato que antes pierde su aspecto inicial es la suela. Para devolver a la suela su aspecto original existen aceites que ayudan a recobrar el tinte originario. La aplicación de este aceite es recomendable sobre todo después de un día de lluvia ya que devuelve el confort y la elasticidad a la suela del zapato.

Es de vital importancia prestar atención al aspecto tanto de la suela como del tacón y no dar lugar a que termine apareciendo un agujero en la suela o, en su caso, se deforme el tacón o la puntera. En cuanto se aprecie que la parte de la suela que más en contacto está con el suelo se empieza a desgastar o que la punta del zapato o su tacón empiezan a perder su aspecto originario es recomendable acercarlos al zapatero para que los repare o si fuera necesario cambie las partes afectadas.

Aunque no resulta fácil encontrar zapateros a los que no les importe descoser la suela dañada y coser una nueva siguiendo el mismo proceso que se siguió cuando se construyó el zapato se debería intentar que la reparación fuera siempre una reconstrucción integral y no un mero lavado de cara de la suela antigua. Las suelas que se pegan, o que en el mejor de los casos se cosen, sobre las suelas originarias sólo son un parche que ningún zapato de calidad se merece.

Conseguir una reparación integral de la suela no es fácil de no enviarlos a la casa de donde salieron por conllevar una gran carga de trabajo. Sin embargo, la larga tradición de zapateros españoles permite que incluso hoy se puedan encontrar profesionales a los que no les importe devolver a la vida hasta a los zapatos más maltrechos.

Para terminar este artículo, mencionar, una vez más, que son esos zapatos de calidad que cuentan con muchos años en sus suelas los que terminan resultando más cómodos. Por ello no debería importar, llegado el momento, incluso hacerles un remiendo. Esto hablará además del cariñó que su propietario tiene por ese par de zapatos también de la calidad de los mismos.

El Aristócrata

El calor es el mayor enemigo de la elegancia. Con él llega el deseo de desprenderse de todo menos de lo estrictamente necesario para mantener ese mínimo de pudor que exige el vivir en sociedad. Si el calor de los meses de verano viene acompañado de grandes dosis de ordinariez, la búsqueda de la comodidad con el que combatirlo se presenta en un frasco familiar donde la incorrección es su principal compuesto.

No obstante, todos sabemos de la existencia de varias armas con las que combatir este peligroso calor sin necesidad de abandonarse a los peligrosos deseos de la comodidad. Apuntemos estas y descarguémoslas sobre los diez errores que más veremos durante las próximas semanas:

1- Pasear con traje de baño y chancletas de goma por la ciudad

A pesar de lo extendido de esta práctica, deberíamos ser conscientes de que la formalidad que exige el asfalto de nuestras ciudades, nada tiene que ver con la que aplica en la arena de nuestras playas y, por lo tanto, no se debería vestir igual en unas latitudes y en otras. Tan poco elegante resulta presentarse en el chiringuito de nuestra cala preferida con un zapato de doble hebilla como hacerlo con unas chancletas de goma en una sala de cine. Intentemos no abusar en la ciudad de las bermudas y reservémoslas para lugares lejanos a esta y, por supuesto, solo para ocasiones de día.

2- Seguir apostando por los mismos tejidos que en invierno

Llegó el momento de despedir de nuestros trajes las lanas, las franelas, los melton, las vicuñas y los tejidos más pesados y apostar por las lanas frías, las alpacas, los linos y los tejidos gabardina.

En el vestir de sport, los jerséis de punto y los pantalones de algodón sustituyen a los más invernales de lana. Las camisas de lino son imprescindibles en verano y su uso resulta muy elegante tanto acompañando al traje como a los atuendos informales. Los calcetines de algodón sustituirán a los lana, tanto cuando se vista de corbata como cuando se haga de sport.

3- No pasar el testigo a las hechuras y cortes más desestructurados

La relajación de la vestimenta que se da en estas fechas no es óbice para seguir disfrutando de la elegancia que aporta el vestir de traje. Sin embargo, es hora de olvidarnos ahora de los trajes con entretelas de invierno y forros enteros y dar paso a entretelas de verano, medios forros y, en definitiva, a trajes menos armados, menos serios y más ligeros.

El frescor de la noche es el perfecto aliado para disfrutar de las chaquetas de sport más estilosas y desestructuradas. El abanico de telas y diseños entre los que elegir es muy amplio y las chaquetas de colores veraniegos, sin hombreras ni forro alguno y de mangas ajustadas nos acompañarán con carácter en los bares y terrazas de moda.

4- Continuar vistiendo la misma paleta de colores que en invierno

Si el verano se llena de luz y calor, ¿por qué seguir abusando de los azules y grises oscuros?. Introduzcamos colores claros y alegres, que no llamativos, como linos claros, azules cielos o grises suaves. Sin duda esto diferenciará al hombre más entendido del que viste traje como si de un mero uniforme se tratara.

En el atuendo de sport demos entrada a pantalones de corte más desenfadado y apostemos por colores más propios de esta estación. Hagamos lo mismo con los jerséis, las camisas y, por supuesto, con los calcetines.

5- Apostar por camisas de manga corta

Una camisa de manga larga ligeramente remangada resulta más estética que una de manga corta. Vigilemos que no queda el codo descubierto y acertaremos. Si seguimos prefiriendo el frescor de la camisa de manga corta siempre resultará más elegante elegir un sencillo polo. Evitemos que el calor doblegue nuestra voluntad y consiga desabotonarnos varios botones de la camisa. Ni qué decir tiene que las camisetas de tirantes tienen prohibido ocupar espacio alguno en el armario de nuestro lector.

6- Decir sÌ a los calcetines los negros

Si bien la vestimenta de corbata sigue exigiendo el uso de calcetines, hay que tener presente que si en invierno resultaba muy aconsejable apostar por colores alejados del negro, en verano es sencillamente obligatorio elegir otras tonalidades.

Con ciertos atuendos de sport se puede llegar hasta a prescindir de los calcetines pero cuando se vistan escojámoslos de algodón con algún diseño interesante y de hilo de Escocia si fueran lisos.

7- No cambiar los zapatos armados y de cordones al vestir de sport

Si bien los zapatos que acompañan al traje en verano poco varían de los de invierno, los ya clásicos “gominos” o las cada vez más conseguidas alpargatas son una opción muy acertada en la vestimenta informal más estilosa. La ventaja de vestir estos zapatos sin calcetines concede después de un abrigado invierno, además de elegancia, también un merecido respiro a nuestros pies. Y recordemos que a pesar de la popularidad en España de los zapatos conocidos como “náuticos” estos encuentran su lugar natural cerca del mar y no sobre el asfalto de la ciudad.

8- Mezclar prendas de invierno y verano

Evitemos la extendida práctica de vestir una chaqueta de verano con un de pantalón de invierno ya que rompe la armonía del conjunto. Igualmente, no nos dejemos arrastrar por la reciente moda de mezclar prendas de diferentes temporadas. Seguramente combinar una chaqueta cruzada con unas bermudas sea algo muy fashion pero no es elegante y mucho menos coherente.

Vestir un doble hebilla sin calcetines, será muy trendy pero ni es bueno para nuestros pies y mucho menos lo es para nuestros zapatos. Y aunque también cada vez esté más extendido, tampoco resulta elegante acompañar un traje de baño de unos mocasines.

9- Prescindir de corbata con el traje

Si tenemos que vestir con traje no sigamos la práctica de desprendernos de la corbata en cuanto haga su aparición el calor. Si queremos prescindir de la corbata escojamos antes que el clásico traje, un conjunto de dos piezas, formado por un pantalón y una chaqueta independientes, algo por cierto muy agradecido en verano, y el traje sigámoslo vistiéndolo siempre con corbata.

10- Escoger los mismos complementos que en invierno

Aunque en la vestimenta formal la corbata sigue siendo imprescindible, ahora es el momento de apostar por las exclusivas corbatas sin entretelar. Igualmente, las de punto tipo tricot sustituirán muy acertadamente a las de seda de entretelas gruesas. Las gorras de beisbol son siempre una buena elección para protegernos del calor mientras hacemos deporte pero una vez ya las zapatillas descansen en el armario resulta más elegante, al igual que fresco, optar por un buen sombrero ecuatoriano, que no de paja, de ala estrecha y badana de franjas a colores. Algo muy importante y que tendría que ser diferente en invierno y en verano es el perfume. Las fragancias más frescas se convierten en las protagonistas de estas fechas sustituyendo a las más intensas de invierno.

Recordemos que de poco vale el ir perfectamente conjuntados durante el invierno si luego en nuestro tiempo libre nos convertimos en auténticos desconocidos.

El Aristócrata

A las puertas de empezar un, creemos, merecido descanso estamos ultimando los dos artículos con los que daremos por concluido el “año académico”. Uno será el dos piezas ya terminado de Gonzalo Larrainzar y el otro la chaqueta vaquera de Joaquín Fernández– la cual nos deparará alguna sorpresa. Como ambos artículos tendrán a una chaqueta por protagonista creo que es importante recordar las notas básicas en las que fijarnos a la hora de adquirir una chaqueta, sea a medida o de confección.

Como ya hemos apuntado en esta página en diferentes ocasiones, de poco vale contar con una gran marca en el interior de nuestro traje si este hace arrugas, no nos sienta bien o sencillamente su estilo nos deja indiferente. Si hace dos semanas hablábamos de cómo debería quedar el pantalón de traje, en esta ocasión queremos estudiar los puntos principales en los que fijarnos para asegurarnos haber dado con la chaqueta adecuada.

La proporción. Como norma general indicar que la longitud de la chaqueta debería medir exactamente la mitad de la distancia comprendida entre el comienzo de nuestro cuello hasta el tacón del zapato. Otra fórmula para calcular el correcto largo de la chaqueta es dejar caer el brazo e intentar que dicho largo quede a la altura de los nudillos.

El cuello. El cuello no se deberá desbocar, y tanto cuando estemos sentados como cuando estemos de pie tiene que estar en continuo contacto con la camisa. Igualmente, debería tapar ligeramente los picos del cuello de la camisa. Por la parte trasera de la chaqueta debería asomar el cuello de la camisa al menos un dedo.

Las mangas. Una costumbre bastante extendida en todo tipo de latitudes es llevar las mangas de la chaqueta largas y las de la camisa cortas. Lo correcto, sin embargo, es que las mangas de la chaqueta se extiendan hasta el extremo del cúbito, y que desde ahí al comienzo de los huesos carpianos se vea el puño de la camisa.

Los hombros. Con el objetivo de conseguir una línea lo más estética posible es aconsejable apostar por hombros naturales, y para ello es importante cerciorarnos de que el hombro de la chaqueta no se extienda más allá del límite del nuestro.

Las hombreras. Estas deberán también terminar donde termine nuestro hombro, ya que de no hacerlo se producirán arrugas, sobre todo al doblar el brazo, en el hueco que se forma entre donde termina la hombrera y nuestro brazo.

La espalda. La espalda debe caer de manera limpia y sin que se produzcan arrugas; independientemente de que la chaqueta esté o no abotonada. Es importante asegurarnos que en parte alta de la espalda, a la altura del cuello, no se formen tampoco arrugas.

Las solapas. Estas deben dibujar la línea del pecho y no abrirse en ningún momento.

El frontal. Si al abotonarnos la chaqueta en su frontal aparece una arruga con forma de “X”, la chaqueta queda estrecha. Sin embargo, si no la sentimos una vez abotonada seguramente sea porque esta nos esté grande.

Si esto habla de la buena hechura de una chaqueta, hay otros detalles que lo hacen también tanto de la calidad de la prenda como del nivel de la mano de obra empleada.

Los botones. Unos botones de algún compuesto natural como corozo o asta de ciervo hablarán siempre mejor de nuestra chaqueta que lo que harían unos de plástico.

Los ojales. Los ojales, tanto el de la solapa como los de las mangas deberían, además de ser practicables, haber sido también cosidos a mano.

El interior. Aunque el interior de la chaqueta se ve poco, detalles como un faldón cosido a mano, unos bolsillos interiores rematados artesanalmente y un buen forro también hablan de la calidad de la prenda.

Otros detalles como la propia construcción de la chaqueta, incluidas entretelas y refuerzos, el picado a mano de las solapas, los vivos a mano, el doble picado etc. terminan de rematar una buena chaqueta.

Dicho todo esto, de nada servirá que nuestra chaqueta cumpla con todos estos requisitos si no nos transmite emoción alguna. Por ello, es preferible que la chaqueta tenga alguna imperfección pero desprenda estilo a que sea tan perfecta que nos deje indiferentes. Por norma general la perfección no es elegante.

El Aristócrata

Antes de emprender camino hacia nuestro lugar de descanso volvemos a encontrarnos con Gonzalo para probarnos una última vez su dos piezas antes de llevárnoslo a casa. Si bien la chaqueta ya en la segunda prueba quedó muy afinada, el pantalón se nos estaba resistiendo y bien merecía una nueva prueba para comprobar que todo estaba como deseábamos.

Como acabamos de apuntar, en la segunda prueba la chaqueta estaba prácticamente acabada. No obstante, había pequeños detalles que limar para que el resultado fuera el mejor posible. Para ello, se limpió una vez más el hombro haciendo desaparecer una pequeña arruga en el comienzo de la caída de la manga. Una vez cruzada la chaqueta, por su parte más baja el lado interior sobresalía un poco sobre el exterior algo que también se corrigió. Ambos ajustes se habían realizado antes de nuestra llegada y la manga caía ya limpiamente y ya había desaparecido ese pequeño pico en el frontal que afeaba el resultado final. Si bien la chaqueta ya en la segunda prueba resultaba muy cómoda, le pedí a Gonzalo que me la ajustara un poco más para marcar lo máximo posible esa línea de copa Martini que se consigue con las chaquetas cruzadas. No obstante, incluso con el posterior ajuste, este efecto no está tan marcado como me gustaría al no tener la chaqueta apenas hombreras y al no ser mis espaldas precisamente las de Michael Phelps.

Aprovechamos para antes de darla por terminada repasar los detalles internos y comprobar que todo estaba conforme nuestros deseos. El interior de la chaqueta queda muy limpio al no contar con forro alguno algo que permite que destaque el estampado del tejido de flores de la parte alta trasera de la espalda. Este trozo de tela, como ya hemos explicado en alguna ocasión, es recomendable para ayudar a que la chaqueta se desplace por nuestra espalda cuando nos la pongamos.

El interior está rematado con mucho esmero como se puede apreciar en los detalles del bolsillo, en su refuerzo lateral cosido a mano y en unos vivos - estos últimos rematados de forma precisa pero a máquina - ejecutados a lo largo de las costuras centrales, laterales y en el faldón de la chaqueta. Igualmente, el interior del cuello oculta el forro sobrante; un bonito detalle que se estila muy poco en nuestra sastrería nacional. Es importante recordar una vez más que el cuello se picó a mano; un detalle muy difícil de encontrar hoy incluso entre las mejores sastrerías del mundo.

En conjunto un interior muy interesante que aunque solo sea visible para nosotros es muy de agradecer. A pesar de que Gonzalo es partidario del ojal con cuello, yo le pedí que en este caso hiciera una excepción y los de las solapas me los cosiera bastante más largos de lo que él acostumbra y sin dicho cuello. Todos los que sentimos interés por el mundo de la sastrería sabemos lo complicado que es convencer al taller de que haga algo de una manera diferente a como la han hecho toda su vida.

Quizás este sea el motivo por el que uno de los ojales no quedó tan bien como el otro y desmerece el buen resultado del conjunto. Otro detalle que es digno de agradecer y propio de la sastrería más artesanal es el doble picado a mano que realizó a lo largo de todas las costuras. Este picado a mi me gusta que se insinúe pero que en ningún quede lo suficientemente marcado como para llamar la atención. Hoy, por el contrario, los dobles picados se están empezando a coser incluso con hilos diferentes quedando mucho más marcados de lo que en mi opinión deberían estar. Insinuarse sí, marcarse no; al menos en mis chaquetas.

Teniendo una chaqueta cruzada prácticamente del mismo color, al diseñar el corte intentamos que fuera lo menos parecido a aquella. Por ello, decidimos hacer las solapas bastante más estrechas que aquella, sus picos menos altos y sus bolsillos de solapa estándar. Indudablemente, de no copiar exactamente las medidas de otra chaqueta el resultado final es difícil de predecir en su totalidad hasta que la chaqueta no está totalmente terminada. Quizás de haber pedido medio centímetro más las solapas hubieran proporcionado más mi torso aunque también puede ser que tras verlas hubiera preferido tener medio centímetro menos. En lo que sí creemos que no nos equivocamos fue en dejarnos llevar por la recomendación de Gonzalo de dejar el cuello de la camisa muy visto.

La comodidad de la chaqueta sigue siendo tan buena como lo fue en la segunda prueba. Unas sisas muy altas para evitar que al sentarnos se desboque el cuello hace que sintamos la chaqueta pero sin llegarnos a molestar en ningún momento. Los centímetros de más que pedimos se nos estrechara apenas se notan con ella puesta pero en cambio sí lo hacen vista desde fuera. El diseño del hombro dejamos a Gonzalo que nos hiciera el que él prefiriese y más se identificase con el diseño de la casa. Por ello, no se montaron las costuras, se le puso un poco de hombrera – hombrera que fue reducida partiendo de una estándar – y se optó por un poco de rollino.

Si la chaqueta estuvo bien encaminada desde el principio, con el pantalón tuvimos que trabajar bastante más. Como ya comentamos en el artículo de la primera prueba, el pantalón solo parecía necesitar ser alargado y pulido algún detalle en su caída. Pero cosas del destino, cuando volvimos a probárnoslo en una segunda prueba errores antes no apreciados aparecieron en forma de una arruga visible en el tiro del pantalón.

Ante ello Gonzalo decidió, a pesar de poder haber tenido arreglo, empezar un pantalón nuevo sin importar demasiado el tener volver a hacerse con el tejido – incluido el del forro – y el tener que volverlo a mandar al taller para que se confeccionase desde el principio. Una vez vuelto a coser, volvimos por Conde de Aranda para probárnoslo y esta vez sí los resultados fueron favorables. No obstante, hubo que hacerle unos retoques en el tiro para limpiar una arruga así como en el trasero y el gemelo. Es de justicia mencionar que mis gemelos son bastante fuertes y que son difíciles de salvar si se pide, como fue en este caso, un pantalón de corte estrecho.

El pantalón destaca, además de por la enorme ligereza de la tela de Holland & Sherry, también por su gran comodidad. La especie de fajín que cose Gonzalo Larrainzar a todos sus pantalones sujeta muy acertadamente la barriga – aún cuando como en mi caso no se tenga – dando la sensación de estar abrigado todo el rato. Esto que no lo he tenido en ningún otro pantalón – salvo en los de corto – es increíblemente agradable. El corte del pantalón está pensado para un conjunto muy de sport. Por ello no cuenta con pinzas, que sí con raya, y su dobladillo es más ancho que los de mis trajes de una sola pieza. En vez de coserle dos pletinas laterales optamos por una única central y nos decantamos por una cintura bastante clásica partida por su parte trasera para el uso de tirantes.

En este punto es importante mencionar que el uso de tirantes aunque tiene muchas más ventajas que inconvenientes también tiene estos últimos sobre todo cuando el tejido de la chaqueta es tan ligero como este y se ha prescindido de forro. Concretamente nos referimos a la facilidad en que tienen los tirantes de marcarse en la espalda de la chaqueta; sobre todo a la altura de la cintura del pantalón. Aunque como se aprecia en la foto, cualquier camisa, independientemente de que haya sido hecha a medida, cuando se usan tirantes forma con el paso de las horas arrugas en la espalda, este no es mayor inconveniente al no verse esta nunca. Sin embargo, si se ha aplomado bien la chaqueta en los lumbares las lazaderas de los tirantes pueden llegar a marcarse con las telas más finas.

El interior del pantalón está rematado muy finamente con la misma tela que el interior de la chaqueta y, desde mi punto de vista, consigue un contraste muy bonito. Aunque ya se habló de ello en el anterior capítulo (podéis ver todos los detalles del pantalón en este link primera prueba) el pantalón se hilvanó exactamente igual que se hizo con la chaqueta. Esto es importante de mencionar ya que como hemos apuntado en muchas ocasiones cada día resulta menos frecuente el que el pantalón siga el mismo proceso de confección de la chaqueta.

En definitiva un dos piezas atrevido en su color, moderno en su corte y tradicional en su confección.

El Aristócrata

En un mundo globalizado como el que disfrutamos hoy, viajar forma parte de nuestras vidas. Ya sean trayectos dentro de la geografía nacional o fuera de ella, la necesidad de desplazarse para cumplir con compromisos profesionales o personales, se ha convertido en algo habitual. Desconocemos si cuando Mark Twain acuñó su magnífica frase “viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente” intuía ya la necesidad de contar también con una mente abierta para afrontar la a veces aterradora aventura de viajar en compañía.

La búsqueda a toda costa de la comodidad ha traído consigo que al “vestirnos” no nos preocupemos ni del lugar al que nos dirigimos ni de con quién compartiremos tiempo y espacio. Viajar exige hoy de un gran valor que de no rozar lo temerario puede convertir una experiencia a priori maravillosa en un momento de lo más ingrato. De ahí que no debiera sorprendernos que el conjunto estrella en los medios de transporte públicos durante estas fechas sea el formado por bermudas, camiseta y chancletas de goma.

Quizás por ello intuyendo cómo vestiría el hombre del futuro, Mark Twain escribiera también su conocida frase "la ropa hace al hombre. La gente desnuda tiene poca o ninguna influencia en la sociedad”. Aunque la calle parezca no compartir nuestra opinión, hay otra forma de viajar que además de respetar a los que viajan a nuestro lado predispone alegremente el ánimo para disfrutar de las vacaciones incluso antes de salir de casa.

Unos chinos de corte moderno y cercano al del vaquero es una opción muy interesante nos desplacemos en tren, coche o avión. Un mocasín de piel fina – sin calcetín en verano – además de ser un zapato cómodo para realizar el viaje es una opción muy elegante. Este modelo lo podremos vestir también en las mañanas más soleadas combinando con, por ejemplo, un pantalón de tejido gabardina. Una intemporal Teba o una moderna y desestructurada chaqueta safari nos acompañarán estilosamente durante el trayecto pudiéndonos echar también una mano con los fuertes aires acondicionados. Las camisas de manga larga de lino en verano o de algodón en invierno completarán muy acertadamente el look mas viajero.

Mención especial requieren las conocidas como blazers. Modelo viajero por excelencia cumple acertadamente con una doble finalidad, vestirnos correctamente durante el recorrido y permitirnos acudir a una reunión al mismo bajar del avión. Escójase sin entretelas y acompañando a una camisa blanca y a un informal pantalón caqui de corte militar – con bolsillos laterales – y además de practicidad aportará estilo y comodidad. En invierno elijámosla de cachemira con un pantalón de vestir gris no muy pesado y realizaremos el recorrido de manera correcta y listos para afrontar un largo día de compromisos.

Si hay algo que va unido al placer de viajar son las maletas. Estas pueden llegar a tener una alta carga emocional al habernos acompañado durante años por medio mundo y en las más diversas situaciones. Si bien las más tradicionales y ahora reinventadas maletas de aglomerado cubierto de piel rezuman historia y elegancia, terminan no resultando especialmente prácticas cuando hay que realizar varias paradas antes de llegar a destino.

Por su lado, un buen juego de maletas de piel –más elegantes sin un repetitivo monograma– para los viajes más largos o una bolsa de piel de mano para los desplazamientos de fin de semana mostrarán el verdadero gusto de su propietario. Las ligeras y resistentes maletas de aluminio sin poseer el encanto de ninguna de las anteriores, están pensadas para el viajero más actual siendo de todas ellas las más cómodas. Se prefieran unas u otras – dependerá mucho del tipo de viaje y destino – recordemos a la hora de embarcar que el escaso espacio disponible en cabina no solo espera la llegada de nuestras maletas sino también a las de quienes viajan a nuestro lado.

El Aristócrata

Hace dos semanas tuve el privilegio de charlar con D. Moisés Córdova Cosín, uno de los grandes sastres de nuestro país cuyo apellido ha sido testigo del devenir de la más alta sastrería nacional a lo largo de tres generaciones. Hoy D. Moisés, octavo sastre de tan prolija saga familiar, es la cabeza visible de la sastrería que en 1896 abrió su abuelo D. Mariano Córdova López en la otrora calle sartorial por excelencia: la Gran Vía madrileña.

Aunque próximamente tendremos la ocasión de conocer un poco más de esta legendaria sastrería, esta semana me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones que el primo de D. Moisés, D. Luis Enrique Córvoba Álvarez, estampó en el libro “El Buen Vestir” publicado por la editorial Futuro en el año 1992 (dato este último de gran importancia para poder analizar acertadamente dichas reflexiones).

D. Enrique Córdova Álvarez, además de ser el autor de este libro, es socio fundador de la Hermandad de los Alfayates y regidor suyo en 1991. Así mismo fue desde 1997 miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nª Sª Virgen de los Reyes, patrona de los sastres de Sevilla, y fue igualmente Presidente del Club de Sastres en 1998.

Las afirmaciones recogidas en este más que interesante manual no las queremos plantear aquí como dogmas absolutos sino como declaraciones sobre las que debatir y sobre las que expresar nuestro punto de vista en el apartado de comentarios creado precisamente para servir a esta finalidad. De hecho, el propio D. Enrique anima al lector en su libro a “barajar alternativas y aplicarlas a su propio estilo” saliéndose de sus sugerencias y llegando a “un acuerdo entre esta guía y sus tendencias, para vestir con personalidad”.

Los postulados en el libro reflejados van mucho más allá de estas afirmaciones siendo, igualmente, acompañados por unos más que explicativos diseños realizados por D. José Herrera, gran sastre y dibujante, quien estuvo también detrás del mítico libro de sastrería “Exacto”.

Espero disfrutéis de muchas de ellas:

1-En la actualidad ponen etiquetas por todas partes. Mire usted, yo pagué esta prenda; su publicidad póngala en otro lugar.

2-Un señor con la marca visible en cualquier complemento se parece a un hombre-anuncio.

3-¿Qué es la elegancia? Cuando un señor elegante se retira de una fiesta, todos o casi todos han captado que lo es, pero nadie recuerda muy bien cómo iba vestido.

4-La americana “se pone” pero el abrigo “se calza”. Para ello, una vez puesto, tire al mismo tiempo con la mano izquierda del bajo de la americana hacia abajo, y con la derecha del cuello del abrigo hacia arriba.

5-Siempre es mejor una americana con el cuello desbocado que metido, tapando gran parte del cuello de la camisa.

6-Personalmente, encuentro que tienen mucha clase esas americanas que se rompen en los delanteros a la altura del botón del talle (no confundir con la americanas que están estrechas).

7-El entallado en el vestir debe ser tan medido como la sal en los guisos.

8-En sociedad es un acto de cortesía permanecer con la americana abrochada, incluso al estar sentado.

9-¿Quién fue el genio al que se le ocurrió pasar el reloj de bolsillo a la muñeca?

10-Hágase coser los botones con hilo doble y embadurnado con cera de vela.

11-Puede colaborar el color de sus calcetines con el de su corbata

12-Procure que los puños de las camisas tengan muy poca holgura en sus muñecas

13- En los trajes claros puede encargar los ojales un poco más oscuros que la tela.

14-Los cuellos de las camisas, con excepción de los de brillo, serán blandos y flexibles

15-Las camisas rayadas son para el día. Para el sport use las rayas gruesas, para la mañana rayas medias y por la tarde rayas finas. Por la noche use camisas lisas, blancas o cremas.

16-Si tiene el cuello largo, le irán muy bien los cuellos de camisa con pasador o imperdible.

17-Traje azul, camisa azulada, corbata azul: un ejemplo de poca imaginación.

18-No hay trajes aburridos: siempre hay corbatas para evitarlo. En las corbatas está la coquetería del hombre.

19-No respetar color en ninguna prenda e ir perfectamente armonizado es todo un arte.

20-Si para el chaqué usa plastrón en lugar de corbata, utilice la camisa con cuello de pajarota.

21-La corbata de medio carré, quizá por su alto costo, está en desuso desde hace unos años. Es una pena: tenía una presencia muy especial.

22-La corbata de punto va bien con las combinaciones de sport.

23-Los argentinos llaman al gabán de la forma más lógica: sobretodo.

24-En mi opinión son más frescas las americanas con forro completo que las de medio forro (la espalda sin forro), porque aíslan mejor del calor y tienen mejor caída.

25-La gabardina debe ser amplia y larga, preferentemente con manga raglan. No olvide que es prenda de día; por la noche utilice el paraguas.

26-Si le gustan los hombros redondos, elija las mangas con las costuras abiertas.

27- Al margen de las modas, la altura de la pretina del pantalón debe coincidir con el botón del talle de la americana.

28-El pañuelo de bolsillo de pecho realza siempre la prenda. Para el sport o con los trajes de mañana, puede usarlos en color o a juego con la corbata, Para la tarde o noche, siempre pañuelo blanco.

29-El esmoquin no lo utilice jamás en las bodas

30-Si le gustan las flores en la solapa, use por la mañana silvestres de temporada, por la tarde clavel de color, y por la noche camelia o clavel blanco.

31-La capa debe usarse con sombrero.

32-En abrigos y americanas de sport que no se quieran recargar demasiado, puede poner picado al canto de cordoncillo con las costuras abiertas.

33-Los tirantes son un signo de elegancia y el mejor complemento de los pantalones.

34-El traje gris perla con raya diplomática es el único color claro que sirve para vestir

35-El verano es la ocasión para cambiar el colorido de trajes y complementos.

36-Vestir a la moda puede ser una necesidad, pero no es una virtud como para presumir de ello.

37-Un buen traje a medida luce más en movimiento y a una cierta distancia, para que se pueda observar mejor su armonía.

38-No es mala cosa si tanto el cliente como el sastre se dejan aconsejar por la tradición.

39-Si le parece que un traje está fuera de actualidad, no lo tire: en unos años volverá a estar vigente.

40-Con excepción del abrigo de una fila, todas las prendas, si están bien aplomadas, no se van hacia delante ni hacia atrás al desabrocharse.

A pesar de haberse escrito estas afirmaciones hace más de veinte años creo que algunas o muchas de ellas, muchos las tendremos todavía hoy tan presentes como si se acabaran de publicar.

PD Las prendas que aparecen en este artículo han sido escogidas de un archivo de fotos y no tienen relación alguna con la sastrería Cordova.

El Aristócrata

Estimados lectores,

Por fin parece que llegó el momento de empezar a disfrutar de unos días de descanso. Unos en el mar, otros en la montaña y los más urbanitas en la ciudad, todos desconectaremos un poco de las muchas veces estresantes obligaciones y preocupaciones del día a día.

Aunque no consigo encontrar el encanto a tumbarse horas bajo el sol, sí disfruto de los lugares de mar. En uno de ellos escribí mi “Manual del Perfecto Caballero” y en otro prepararé el próximo artículo de www.elaristocrata.com. Zarauz, pueblo de contrastes, es uno de los lugares más inspiradores no solo para escribir sino, lo que todavía es más reconfortante, para leer. Sus puestas de Sol sobre el ratón de Guetaria, a pesar de no ser las más conocidas del territorio nacional, son difíciles de igualar en belleza. Ver el sol ponerse sobre el ratón de Guetaria es de esas estampas que permanecen en la retina muchos años.

Aprovecharemos también para entregarnos a nuestros hobbies preferidos. Muchas horas de bici y de caballo tenemos por delante para disfrutar con los amigos, la familia y la naturaleza. Si de los caballos disfrutaremos en tierra adentro, de la bicicleta, este año de montaña, lo haremos en la siempre agradecida para este deporte Tenerife.

Aún siendo mucho más amante de Baleares, y más concretamente de Ibiza, reconozco que el aire que se respira en verano allí es verdaderamente soporífero y conviene alejarse de allí hasta que esa fauna que ahora acampa por allí a sus anchas, tanto nacional como extranjera, haya regresado a su casa.

Solo nos queda ver anochecer a caballo junto a la familia para darnos cuenta de que lo verdaderamente importante no es ni el dinero, ni la ropa, ni los trajes de sastre, ni los relojes manufactura. La familia, y unos pocos amigos, son la única verdad que existe y lo único por lo que de verdad vale la pena luchar y dejarse la piel el resto del año.

El resto solo viene y va. “El Corazón de las Tinieblas” de Conrad ocupará mis primeras noches de asueto y la relectura de la que para mi ha sido la obra de aventuras más grandiosa de cuantas se han escrito: “Moby Dick” de Melville, hará lo propio en las primeras horas del día.

Sea lo que sea en lo que ocupéis vuestro tiempo de descanso os deseo a todos que seáis lo más felices posible y disfrutéis de los vuestros y de todos esos preciosos regalos que la vida pone a nuestra disposición.

¡Nos vemos en Septiembre!

El Aristócrata

Como continuación del último artículo os dejo mi respuesta a la pregunta que me realizó El País sobre mi nudo preferido. Aunque es cierto que hoy hay gente que consigue verdaderas virguerías, yo soy de la opinión de que no hay un nudo más elegante que el sencillo “four in hand”.

El Aristócrata

Hace un par de meses empezábamos a dar forma a la loca idea de hacernos una Chaqueta Vaquera lavada a medida. Para ello conseguimos una tela lo suficientemente fuerte como para pensar que podría aguantar el posterior lavado a la piedra. Una vez escogida, empezamos a montar la prenda con la esperanza de que después de todo el proceso tuviéramos al menos una idea más clara de los pasos a dar para llevar a buen puerto dicha idea.

Como ya comentamos en aquel primer artículo, la particularidad de esta chaqueta radica en que la tela se lavará una vez montada la chaqueta y no antes ni de manera independiente. De hecho las pocas chaquetas vaqueras desgastadas que hoy podemos ver y que nos parecen artesanales son de medida industrial con detalles artesanales añadidos una vez terminada la chaqueta.

Existen en la actualidad algunas casas que ofrecen prendas vaqueras a medida pero estas poco tienen que ver con lo que nosotros buscamos con nuestra chaqueta. Por ejemplo, Levi´s ofrece un enorme abanico de telas vaqueras entre las que elegir para hacerte unos vaqueros a medida pero el corte de tela ya se te entrega lavado. Igualmente, la mayoría de las chaquetas vaqueras que vemos confeccionadas a medida se han hecho sobre telas ya lavadas lo que hace que se trabajen como “sencillamente” otra tela más. Esto tiene el inconveniente de que los rotos, roces y marcas que vemos en la chaqueta no guardan ninguna lógica con la prenda en sí. Es decir, puede aparecer una marca de lavado en la espalda o en la solapa porque fue en esos lugares donde la tela más se rozó en la lavadora.

Sin embargo, lo que nosotros buscamos con esta chaqueta vaquera es que los roces y las marcas guarden una relación directa con cada parte de la chaqueta. Es decir, buscamos que los roces estén en las costuras, en las solapas de los bolsillos, las aberturas etc. Y esto solo se puede conseguir lavando la chaqueta una vez montada (este es el mismo proceso que siguen aquellas marcas que incluyen dentro de su catálogo este tipo de prendas). Y, obviamente, queríamos llevar adelante todo este proceso sobre una chaqueta a medida y no de confección.

Para ello, como ya adelantamos en el capítulo anterior, antes de mandar la chaqueta a lavar la confeccionamos prácticamente igual de si se tratara de otra chaqueta artesanal. Y decimos prácticamente porque debido a la enorme incertidumbre de no saber lo que saldría de este experimento dejamos cierto margen de error y evitamos entrar a perfilar todos los detalles de la misma.

Como se puede apreciar en las fotos, no la ceñimos dejándola algo holgada y tampoco rematamos sus detalles. De hecho, si nos fijamos en su interior veremos como los bolsillos no se han empezado prácticamente ni a trabajar, la tela de los vivos es solo de prueba e incluso las fundas de los bolsillos son de una tela que desaparecerá si conseguimos sacar algo decente de la lavadora. El hilvanado de las solapas se marco mucho más que de haberse tratarse de una tela ya tratada y los bajos se reforzaron también bastante más.

A pesar de estas licencias, tanto la primera prueba del el hilvanado como esta segunda tiene muchas similitudes con las pruebas ya narradas en otras ocasiones en esta página. Destacar que en es en esta segunda prueba cuando se define ya el estilo y los detalles de la prenda. Así pues, definimos el ancho de las solapas, su forma, la terminación de sus picos; picos que como se pude apreciar en las fotos no terminan hacia arriba si no de manera paralela al suelo. Igualmente, decidimos dejar un espacio bastante considerable entre estas y la tapeta lo que confiere un aspecto muy personal a la prenda y que con seguridad no será del agrado de todo el mundo.

Debido al uso totalmente informal al que se va a destinar esta chaqueta, decidimos hacerla más corta de lo normal. Igualmente, la caña de los brazos es también más estrecha que la mayoría del resto de mis chaquetas. Como de británica tiene más bien poco tampoco optamos por bolsillos en diagonal o por el de pitillera. Aunque hay tejidos vaqueros francamente ligeros y con muy poco gramaje el nuestro tiene un peso considerable y por ello decidimos no forrarla, exceptuando la parte superior para ayudar a que no se enganche cuando nos la pongamos, y dejar su interior visto. De salir bien el experimento, se cambiarán los vivos, los bolsillos, las costuras centrales y hasta el propio medio forro. Finalmente, y una vez más, se prescindió totalmente de hombreras y decidimos dejar para más adelante definir el largo de las mangas así como el coser los botones, tanto los centrales como los de las mangas.

Ahora solo nos toca pasar las modificaciones de esta última prueba a la chaqueta y esperar a que nos llamen para poder meterla junto a otros doscientos pantalones vaqueros industriales en la lavadora de desgaste. Esperemos que nuestro algodón no encoja tras lavarse a casi trescientos grados, rozarse con la piedra y mezclarse con ácido fórmico, sal y cloro durante las dos horas que dura el lavado.

Es probable que nunca más volvamos a saber de esta chaqueta ya que parece difícil pensar que después de este lavado una solapa no vaya a salir más estrecha o baja que otra o que ambos lados de la chaqueta sigan siendo simétricos o, incluso, que las entretelas no hayan deformado. No obstante, vamos a intentarlo y esperemos escribir un último artículo.

El Aristócrata

Es importante experimentar en primer persona el buen o mal hacer de un profesional para poder enjuiciar con criterio su trabajo. Y de lo que esta semana me gustaría hablaros me ha pasado en primera persona muy recientemente.

Como los lectores más fieles de esta página recordarán, allá por el mes de junio de 2009 me hacía con mis primeros Vass. Luego vinieron muchos más pero estos al ser los primeros quizás fueron los más especiales. A pesar de contar estos zapatos ya con seis años, seis años no son años como para que un zapato de calidad que haya sido bien cuidado pierda su aspecto original o se haya estropeado. Y si además, como es mi caso, estos zapatos han sido alternados con otros muchos, vistiéndolos en contadas veces al mes no hay justificación para que no te duren prácticamente toda la vida.

No obstante, incluso en las mejores casas – y no solo de zapatos – pueden ocurrir imprevistos o acontecimientos ajenos a la voluntad de quien los ha fabricado que puedan hacer que un producto se estropee o rompa con el tiempo. Esto, si bien pudiera ser un problema en una marca generalista, no lo debería ser nunca con una de lujo o artesanal ya que estas se suelen responsabilizar de lo que salió de sus talleres por años que haga. Al final si pagamos un sobreprecio por un producto queremos un “sobreproducto”. Y si bien ese “sobreproducto” en las marcas de lujo se puede traducir solo en un diseño o en una etiqueta, en las casas artesanales debería significar calidad de los materiales utilizados, una depurada técnica de terminación y una longevidad del producto. Los hombres, al contrario que ocurre con muchas mujeres, no compramos unos zapatos o un traje pensando en utilizarlo como mucho dos temporadas. Si hacemos un importante desembolso en un abrigo o en unos buenos zapatos es porque queremos que nos dure, no dos, sino muchos más años.

Teniendo en cuenta los disparates que se pagan hoy por muchas marcas de zapatos de reciente aparición y que todavía no han tenido tiempo de demostrar lo excepcional de sus zapatos, los zapatos RTW de Vass no son particularmente caros; y eso a pesar del incremento experimentado en los últimos años por la fuerte demanda procedente de Asia. Y sin tener un precio desorbitado bien pueden presumir de tener un servicio postventa envidiable.

Un día del pasado mes de enero me crucé en el armario con este primer par de zapatos de Vass y fuera por morriña o porque sencillamente me había prácticamente olvidado ya de ellos, los saqué de sus bolsas, les quité sus hormas y me los puse. Sin embargo, al mismo introducir el pie izquierdo me di cuenta de que algo le pasaba a ese zapato. Tras mandarle fotos a mi buen amigo Antonio Enrile me dijo que el empalmillado había saltado y que era algo muy extraño. Tras barajar algunas opciones el propio Antonio me animó a escribir a la casa y decírselo ya que para hacer un nuevo empalmillado el tener la horma originaria es de vital importancia.

Así lo hice y en solo cuestión de días me respondieron - tras ver también las fotos que les hice llegar - que se los enviara para que pudieran entender qué es lo que podría haber ocurrido. Enviados los zapatos al taller de Budapest y tras dos semanas de espera me escribieron diciéndome que ya se habían solucionado el problema y que les hiciera llegar una dirección a donde enviármelos de vuelta. Al día siguiente de enviársela DHL los entregaba en casa.

Lo primero que me llamó la atención es que me los enviaron dentro de una caja de zapatos, algo que solo se traduce en un sobrecoste para ellos en el envío y que yo obviamente no envié cuando se los mandé. Dentro de la caja me devolvían las bolsas de zapatos con las que sí los había enviado y dos nuevas con los zapatos en su interior.

Los zapatos, como espero se pueda apreciar en las fotos, fueron limpiados y lustrados. Como era de esperar aún cuando el problema solo se produjo en uno de los zapatos, ambos habían sido trabajados de idéntica manera. A ambos se les cosió una nueva suela; cosido cuya terminación hace muy difícil imaginar el estado original en el que se enviaron a Budapest. Igualmente, los cordones han sido remplazados por unos nuevos y lo que era menos pensable todo el interior, incluida la plantilla y los forros de piel, había sido igualmente sustituido por uno nuevo.

A las 48 horas de haber recibido los zapatos me mandaron un mail reiterándome sus disculpas por haberse escapado el emplamillado y preguntándome si todo estaba a mi gusto.

Es precisamente el servicio postventa uno de los principales responsables de la fidelización de un cliente hacia una marca. Y esto no solo ocurre con los zapatos. Pensemos, por ejemplo, en los coches. Si tras un problema con él, en el servicio oficial te tratan bien, te dan facilidades y encima se responsabilizan del coche como si todavía no lo hubieras sacado del concesionario es muy probable que en tu próxima compra su marca esté muy presente en tu elección. Sin embargo, si después de hacer un importante desembolso la casa se desentiende de ti y de tu coche y solo puedes resolver los problemas a base de esperas e importantes desembolsos difícil será, por mucho que te gusten sus modelos, que vuelvas a conducir la misma marca de coches.

Es cierto que todavía quedan algunos zapateros, no muchos pero sí algunos, que son capaces de conseguir devolver a la vida hasta al mas maltrecho zapato pero probablemente preferiríamos que fuera el “concesionario oficial” el que nos los repara. Solo ellos tienen las hormas de nuestros zapatos, las suelas originales de la casa, las cremas concretas del color de su piel etc.

Una de las cosas que al menos yo echo más de menos con los productos artesanales es la inexistencia de un servicio activo de postventa. Seguramente de tener un problema similar al que acabamos de narrar con otra marca del mismo nivel el trato habría sido muy similar. Sin embargo, lo que no existe en la actualidad es este servicio pero con una filosofía proactiva. Es decir, yo, y seguramente muchos de vosotros, estaríamos encantados de que cada dos o tres años nos hicieran llegar un embalaje en el que meter nuestros zapatos, mandarlos a la casa y que les hicieran una revisión en profundidad para devolvérnoslos prácticamente como el primer día.

Igualmente, tampoco con seguridad nos importaría que nuestro sastre nos recogiera nuestros trajes y además de limpiarlos les consiguiera recobrar su aire inicial. Con el mero uso, las solapas pierden su giro original, la forma de los hombros termina variando levemente, la raya del pantalón, por buena que sea la plancha en casa, pasados meses no es la misma que la que salió de la sastrería; en definitiva, una ITV completa.

Obviamente, este servicio debería tener un coste pero estoy convencido de que seríamos muchos a los que no nos importaría pagarlo. La belleza de los productos artesanales es mayor conforme pasa el tiempo por ellos pero este debería dejar en ellos solo su marca y no una huella luego imposible de borrar.